?

Log in

No account? Create an account
Рассказ про Амед, как мы жили на восточном побережье Бали - Треккинг в Непале

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

January 14th, 2011


Previous Entry Share Next Entry
07:38 pm - Рассказ про Амед, как мы жили на восточном побережье Бали



Про Амед мы сначала прочитали вот в этой ветке: http://community.livejournal.com/ru_travel/16895232.html?thread=203171072# 
(там пользователь boshena_s пишет, что подводный мир в Амеде лучше, чем в Египте, а снорклинг и дайвинг лучший в Индонезии). Насчет сравнения с Египтом я бы не согласился, что оно будет в пользу Амеда, скорее уж наоборот, но в целом коралловые плантации действительно богатые и разнообразные, и к тому же протяженные, не какой-то там пятачок, можно плыть вдоль берега час и больше, и лишь иногда будут попадаться пустынные песчаные или каменистые участки, а дальше опять кораллы. Можно, пожалуй, сказать, что почти как в Египте (просто, на мой взгляд, в Египте чуть более красочно). Про остальные места в Индонезии я тоже сказать не могу, но когда мы спрашивали у местных жителей на Бали, где найти хороший снорклинг, все в один голос заявляли: езжайте в Амед!

Так что мы поехали, с одной стороны, чтобы понырять (любим мы это дело), а с другой стороны, чтобы пережить в спокойном местечке сумасшедший новогодний сезон. И не пожалели.

Амед - это вообще общее название прибрежного района, включающего в себя ряд небольших рыбацких деревушек (собственно Амед на севере, и дальше к югу: Джемелук, Бунутан, Липа, Аас и еще парочка каких-то, уже забыл). Мы брали в аренду мопед и объехали все эти местечки: на мой взгляд, все они похожи друг на друга и пляжи примерно одинаковые. Инфраструктура очень слабо развита, на каждую деревеньку парочка небольших продуктовых магазинов, банкоматов нет, есть небольшой выбор прибрежных кафе и ресторанчиков (цены в которых дороже, чем в остальных местах на Бали, в среднем одно блюдо от 15 до 25 тысяч рупий). В самом Амеде магазинов и варунгов (ресторанчиков) чуть побольше, но селиться там я бы не советовал: если остальные деревеньки расположены по берегам небольших уютных бухт, то Амед представляет собой скучное и протяженное побережье без явно выраженной бухты, глазу не за что зацепиться.

Мы остановились в Джемелуке. Это совсем не баунти, если кто-то надеется увидеть что-то подобное, то лучше ехать в другие места. Вот так выглядит бухта Джемелука:


Здесь покрупнее, ракурс с пляжа:


В общем картинка такая: в северной части пляжа варунги и гестхаузы, по центру вытащенные на берег рыбацкие лодки-джакунги, и лишь в южной оконечности есть участок пляжа в его классическом понимании, где можно полежать и позагорать без риска, что по тебе протащат лодку или пробежится петух из соседнего гестхауза (подробней про курей будет позже, спокуха). Дальше на юг в море выдается скалистый мыс, за которым уже следующая бухта с одноименной деревенькой - Бунутан. Вдоль скал этого мыса - лучший снорклинг в бухте. Мы обычно там и плавали, огибали по воде мыс, иногда вылазили в Бунутане на берег позагорать (там пляж чуть более широкий). Я два раза видел мурен, один раз здоровенную, под два метра почти, другой раз поменьше. А один раз вообще наблюдал под водой фантастическое зрелище: не знаю, как называются эти рыбы, они тоже огромные, темно-серого цвета, их было 6 штук и они держались стаей, самая крупная полтора метра, при этом они не продолговатые, а пузатые, засчет чего размеры кажутся еще внушительней. Они двигались медленно, как субмарины. Первый раз при виде меня они, не теряя достоинства, ушли на глубину, но минут через 10 я встретил их же в другом месте, на глубине около 10 метров, и они медленно плыли прямо подо мной довольно долго, переворачиваясь иногда кверху брюхом, и это было даже немного пугающе, но чертовски красиво. Единственный момент, который надо учесть: вдоль скал вокруг мыса идет течение, оно не уносит в море, а так и идет вдоль берега, но если в одном направлении плыть легко, то обратно заметно тяжелее, я плаваю хорошо, но назад продвигался со скоростью примерно метр в 5 секунд.  Так что лучше плавать в ластах, ну а если все-таки не справляетесь, то выбираться на скалы (это легко, и там спокойно можно выйти на берег и по берегу вернуться назад).

Так выглядит Джемелук с моря:

На заднем плане это виднеется гора Агунг, на которую популярно ходить треки. По слухам, с нее открываются очень красивые рассветные виды. Уверен, что так оно и есть. Однако, мы не ходили. Нам было лень. Мы вообще практически никуда не ходили.

Где же мы жили и чем занимались?

На первые 5 дней мы остановились в небольшом домике для гостей, который сдавала местная балийская семья. Вот в таком:


Внешне он смотрится даже привлекательно, внутри все гораздо хуже: темная тесная комната, из мебели одна кровать, вещи приходилось раскладывать в прихожей (благо, она была предоставлена полностью в наше распоряжение), туалет и душ тут же в доме, но довольно убогие. Стоит эта радость 75000 рупий в сутки, включая завтрак (за поеданием которого вы можете меня разглядеть на фотографии). Завтрак изо дня в день повторялся: чай и традиционные балийские пышки (что-то по типу оладьев с бананами внутри). Мы еще нарезали себе папайю, покупали яйца и просили хозяйку нам их отварить. Получалось неплохо.

Сами наши хозяева живут в отдельном домике, поменьше и победнее с виду (все лучшее для гостей). Их домик чуть правее от нашего, в кадр он не влез. Хозяина зовут Мангку, его жену - Мади. Вот они на фото вместе со мной:


Мангку, как выяснилось уже позже, личность загадочная. Мади - это его вторая жена. Он женился на ней на пятнадцатилетней, когда ему самому было 20. А до этого у него была первая жена, которая (неслыханный для этих мест скандал!) сбежала с заезжим французишкой в Денпасар, забрав с собой первого ребенка Мангку. Он погоревал, конечно, но Мади оказалась хорошей женой, родила ему уже троих детей (на Бали меньше трех детей вообще не практикуется). Сейчас Мангку 35 лет, Мади - 30. Детишки у них вышколены, к гостям не лезут.

Мангку хочет построить солидный бизнес. Его мечта - настоящий гестхауз. Он даже ведет учетную книгу для своих гостей, раздобыл где-то регистрационные формы. Свой домик для гостей называет солидно: Mangku House. В общем, среди соседей пользуется уважением. Хотя, какие соседи. Напротив - дом отца. Справа - дом брата. Еще чуть подальше живет дядя. И так, куда ни плюнь, сплошные родственники. Мангку сказал нам, что поскольку мы у него остановились, то теперь мы тоже family. И очень любил это повторять изо дня в день. Ему доставляло искреннюю радость, что его семья увеличилась. Взяв на вооружение лучшие маркетинговые практики, Мангку завел книгу отзывов, которую тоже очень любит листать, показывая: это моя семья во Франции! это - в Австралии! а вот это в Испании! В общем, Мангку - очень большой семьянин. Теперь его семья разрослась и до российской глубинки.

Хозяйство у Мангку нехитрое. Рыбацкая лодка-джакунг, основное подспорье. Огород, куры и большая черная свинья, опоросившаяся за пару месяцев до нашего приезда. Папа у поросят, как объяснил Мангку, был белый боров. Поэтому поросята тоже уродились белыми:

Свинью Мангку уважительно называет "Madam", поросят ласково - "baby pigs".

Мое имя Мангку выучил не сразу. Оно ему тяжело давалось. Произнести двухсложно у него не получалось, поэтому он выкрикивал задорно: Крил! Я поначалу все никак не мог привыкнуть и реагировал с опозданием: что за крил такой. А оказывается, Крил - это я. Но в последний день Мангку выдал нечто сногсшибательное. Он похлопал меня по плечу и сказал: Кирюсан! (в смысле, Кирюшан, букву "ш" они не выговаривают поголовно). Ума не приложу, как он до этого дошел. Сам придумал, или услышал от кого. Но мне понравилось.

Может быть, вы думаете, что Мангку живет тяжелым, непосильным трудом, таская от рассвета до заката тяжелые рыбацкие сети? Сейчас я вам объясню популярно. Домашнее хозяйство (дом, огород, куры, свиньи) лежит целиком на Мади, которая еще к тому же подрабатывает массажисткой в салончике на пляже (правда, эта работа у нее занимает часа 3-4 в день). Мангку же промышляет рыбалкой, но напрягается не сильно. Выходит в море, правда, рано, в 5 утра, еще по темноте  (у меня есть подозрение, что он бы с удовольствием просыпался позже, но тогда все рыбаки уйдут и ему одному будет не стащить лодку в воду). Если рыба не идет, через два часа он уже возвращается. Если лов удачный, возвращается около 10 утра. Дальше же Мангку чешет пузо и забавляется тем, что стравливает петушков.

Петушиные бои - национальная забава на Бали. Бывают бои местного значения, просто для развлечения, вот по типу такого, как мы наблюдали в соседнем дворике:


Стоит только начать, тут же сбегаются новые зрители: и стар, и млад. Страсти кипят:


Бывают же бои и рангом повыше, на которых делаются ставки. Размер ставок зависит от благородства петушиной породы и, опять же, от уровня состязаний. В соседнем Бунутане бои проводятся каждый день, наш Мангку тут же проиграл там 200 000 из полученных от нас 300 000 за проживание, за что Мади его потом два дня пилила. Мы слышали, что бывают ставки по миллиону рупий (это примерно 110 долларов) и выше.

Кур и петухов держит каждая семья. Как было написано в одном из отзывов в гостевой книге Мангку: "я провел две незабываемых ночи среди сотни маленьких детишек и тысячи куриц". Примерно так оно и было. Петухи в Джемелуке отличаются от российских петухов. Наши грамотно засыпают с первыми сумерками и продирают глотку, как полагается, на рассвете. Джемелукские боевые твари не умолкают ни на час. Такое ощущение, что ночью они стараются еще пуще. Если жить в обычных гестхаузах на берегу, то там и петухов меньше, и не так слышно из-за прибоя. Мы же обосновались в самом эпицентре ада. Это стало одной из причин, по которым мы дали деру от Мангку через пять дней, при всех наших к нему уважении и симпатии.

Один раз я сходил с Мангку на рыбалку. Рассвет в открытом море был очень красив, фотографии я не выкладываю, т.к. с руки при качке они получились очень шумными. Но и после восхода солнца было здорово. Так я встретил свой очередной день рожденья.


Мангку в своей родной стихии:


Рыбалка в тот день была для Мангу неудачной: он поймал всего две макрели размером со среднюю селедку. Но Мангку не расстроился. Он вообще никогда не расстраивается :) Вечером Мади запекла рыбу на углях, было очень вкусно.

Когда мы все-таки решили перебраться в гестхауз на берегу, было даже как-то неудобно, настолько гостепреимны были наши хозяева, и как им было объяснить, что хочется ближе к морю, хочется светлой комнаты, что не дают спать петухи и тому подобное. Они все переживали, чем не угодили. Я наврал, что мне надо делать срочную работу и нужен интернет (в гестхаузе, куда мы переехали, был вай-фай). Это Мангку успокоило. Мы потом заходили еще несколько раз в гости к нему и к Мади, дарили подарки на новый год, и в итоге расстались добрыми друзьями. Я выслал ему по почте фотки из Джокьякарты (в окрестностях Амеда фотки распечатать негде).

Пожить несколько дней в местной семье - это интересно. Если кто-то захочет остановиться у Мангку, то в Джемелуке его дом вам помогут найти местные жители, там все друг друга знают. Дом находится в самом конце деревеньки, если ехать в сторону Бунутана, последний поворот направо и метров 200 вглубь по узкой дорожке, среди сотни детишек и тысячи боевых петухов. Телефон Мангку: 085 936 183 373.

Гестхауз, в который мы переехали от Мангку, называется Sunrise. Он стоит на самом берегу, комнаты второго этажа имеют балкончики прямо над волнами. Стоимость 150 000 рупий, включая завтрак (неплохая цена для Амеда и его окрестностей). Бесплатный вайфай, доступный в номере. Комнаты чистые, светлые и просторные. Если кому-то нужен кондиционер и горячая вода, то этого здесь нет (и, по-моему, в этом нет никакой необходимости при таком климате).
Вот такие виды открывались мне поутру:


Настроение мое в эти дни лучше всего передают стихи Михаила Дынкина, русского поэта, живущего в Ашдоде:

Я здесь остановился в декабре,
снял особняк и больше полувека
играл на скрипке, доходя до “ре”,
в одной из комнат с окнами на реку.

Отсюда можно понять, что я ровным счетом ничего не делал. Ел, плавал, смотрел на море.
Море под конец нашего пребывания разбушевалось, спокойно уже было не поплавать. Зато можно было покувыркаться в волнах.
Любимая игра местных пацанов - убегать от волн:






Маша пацанам практически не уступала:


Я же, как вы помните, играл на скрипке :)

Во время шторма рыбаки оттаскивали свои лодки подальше. Сыновья в таких случаях помогают, посмотрите, сколько рвения во взоре у этого малявки:


В Амеде мы познакомились с ребятами из Киева: Юрой и Леной. Знакомство произошло у магазина, Юра проходил мимо с кастрюлькой набрать дешевой еды из развозной тележки и услышал нашу с Машей речь, ну и мы по кастрюльке распознали своего собрата: наш человек! Сразу прониклись симпатией. Поделились опытом по выживанию в сложных для иностранца условиях. Юра и Лена приехали в Амед на 3 месяца, да еще и с 11-месячной дочкой, Тоней. Вот они все втроем на фото, на заднем плане:


С ними мы встретили новый год, слушая музыку их собственного сочинения в собственном исполнении. Ребята - музыканты, в Киеве у них своя группа, называется Dalibuddha, вот здесь можно послушать их песни, правда, в урезанном варианте: http://www.myspace.com/dallibuddha.

Вообще же туристов было совсем немного, гесты повсюду наполовину пустые, несмотря на новый год. Хотя Мангку говорил, что начиная с апреля начинается сезон и иностранцев больше приезжает. Мне же несезон даже больше нравится: дождь пройдет часик-другой, воздух после него свежее становится.

Питались мы в варунге Pantai, по рекомендации Мангку. Цены там такие же или чуть ниже, как и везде (15-22 тысячи рупий в среднем за блюдо), но готовят отменно вкусно. Более лучшей кухни в Индонезии я не пробовал. Там я отведал вкуснейшее кушанье capcay (правильно произносить "чапчай"), это такой густой супчик из овощей со свининой или с курицей по выбору. Я его пробовал потом и в других местах, тоже вкусно, но с чапчаем из Pantai это даже близко не стояло. Я клал ложку в рот, зажмуривал глаза, и ждал, пока это растает во рту.

Напследок, как добраться и как уехать. Общественным транспортом это не так-то просто. Лучший вариант доехать до Амлапуры (это крупный населенный пункт километрах в 40-ка от Амеда, там же, кстати, можно снять деньги в банкоматах или купить всякое разное необходимое). От Амлапуры до  Амеда ходят бемо.  Постарайтсь приехать в Амлапуру до 16.00, потом уехать сложнее. Мангку нам назвал "правильные" цены для иностранцев. От Денпасара до Амлапуры правильная цена на общественном автобусе - 35 000 рупий с человека. От Амлапуры до Амеда - 15 000 с человека (с вас могут попросить и 100 000, упорно торгуйтесь). Можно  еще уехать с Амллапуры до Кулика (это 4 километра до Амеда), туда бемо ходят чаще, цена 10 000.
Бемо - это такие минибасы.
Если уезжать из Амеда, то лучше стартовать в 7 утра, в это время бемо едут на рынок в Кулик и Амлапуру. После 8.00 уехать гораздо сложнее.

Из Амеда мы уехали в Денпасар через Амлапуру (по правильным ценам :)), а из Денпасара на ночном автобусе в Джокьякарту (225 000 рупий с носа, очень комфорртный бас). На пароме при закатных красках состоялось наше прощание с Бали:




(4 comments | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:frida_farkott
Date:January 15th, 2011 04:03 pm (UTC)
(Link)
Утренние виды великолепны :)

а Madam просто красотка.

[User Picture]
From:boshena_s
Date:February 2nd, 2011 02:47 am (UTC)
(Link)
Вы не представляете, сколько после Вашей поездки и отчета в Амед приехало русских!
Мы с подружкой недавно ездили - их там не меньше, чем в Куте)))
Я со своей стороны сворачиваю рекламу Амеда)))
[User Picture]
From:spirin_foto
Date:February 2nd, 2011 01:42 pm (UTC)
(Link)
по правде говоря, действительно не представляю :) но рекламу тоже сворачиваю :)
[User Picture]
From:boshena_s
Date:February 4th, 2011 06:18 am (UTC)
(Link)
спасибо! Вот что отзывы в Интернете творят)))

> Go to Top
LiveJournal.com