Треккинг в Непале (spirin_foto) wrote,
Треккинг в Непале
spirin_foto

Непал, треккинг к Базовому Лагерю Аннапурны, ноябрь 2011 - отчет и фото.



«Ноябрь в Непале – лучший месяц для треккинга», - пишут путеводители.

Расскажем, как это было у нас.



Туристический центр города Катманду в начале ноября представлял собой скопище людей, застегнутых под горло в теплые куртки, укутанных в шарфы, со взглядами нахохлившихся воробьев.


Дневная температура стойко держалась на уровне +15 на протяжении недели. Над городом нависала перманентная облачность, местные авиалинии который день подряд отменяли рейсы. По слухам, в Лукле в эти дни образовалась очередь едва ли не из тысячи треккеров, не сумевших улететь по погодным условиям.

Моя ноябрьская группа подтягивалась в Катманду из России и с Украины (здравствуй, Ира!) разными рейсами на протяжении трех дней,  эти памятные дни я проводил преимущественно в приятном ожидании в аэропорту, за изучением информации прибытия на электронном табло. Первыми из моих участников прилетели Оля и Олег. Теперь их можно смело назвать экспертами по Катманду,  по общему количеству проведенного там времени. Последними должны были прилететь Лена, Глеб, Катя и Таня.

6 ноября меня разбудила смс-ка. В ней значилось примерно следующее: «Не хватило мест на рейс до Дели, прилетаем в Катманду другим рейсом. Катя и Таня». Оказалось, авиакомпания Этихад приготовила девушкам небольшой сюрприз, продав на стыковочный рейс из Абу-Даби до Дели больше билетов, чем имелось посадочных мест в самолете. Недоумевающим пассажирам представители авиакомпании объяснили, что обычно часть людей, купивших билеты, отказывается от поездки, поэтому в общем количестве проданных билетов учитывается этот самый процент неявки. По нелепому стечению обстоятельств, в этот удивительный день на рейс явились все обладатели билетов, в результате чего образовался легкий переборчик (человек так 10-15) и посадочные талоны были выданы тем, кто раньше успел на регистрацию. Конечно же, Катя с Таней (они вообще везунчики!) попали в число этих 15 счастливчиков, кому не хватило посадочных. Но ведь русским девчонкам палец в рот не клади, да? – вот и они не растерялись, подключив свои лингвистическо-дипломатические способности и объяснив этихадовцам на взрывной смеси английского и горноалтайского, что задержка рейса до Дели более двух часов обернется для них опозданием на рейс Дели-Катманду и что единственным выходом для Этихада не напороться на большие убытки является предоставление мест на альтернативный прямой рейс Абу-Даби – Катманду. На том и порешили. Вот так, благодаря находчивости и смекалистости наших удачливых девчушек, сбор бойцов произошел в Катманду в назначенные сроки, и операция не была сорвана.

А вы думали, Этихад – солидная, проверенная компания? Вот и я так думал до недавнего времени.

Из этого случая можно сделать еще один практический вывод: граждане, не пренебрегайте электронной регистрацией. Поскольку Глеб и Лена, летевшие тем же Этихадом, но зарегистрировавшиеся на рейс через интернет заранее за сутки, благополучно улетели согласно расписанию.

Ну да ладно, ближе к делу. Меня иной раз спрашивают, что представляют собой непальские самолеты на местных линиях. Перед вами наглядный пример:

 
На этом аппарате мы летели из Катманду до Покхары. Полет проходит увлекательно: мимо проплывают снежные пики, борт время от времени подрагивает и затейливо вибрирует, входя в зону турбулентности.

В Покхаре нас ждали портеры, завтрак и джипы до Дампуса. Перекусываем на скорую руку, покупаем недостающие предметы гардероба, оставляем в гостинице ненужные вещи и уже через два часа трогаемся в путь, навстречу Гималаям.

В моей группе на этот раз 9 человек. Как обычно, с обширной географией: Новосибирск, Барнаул, Пермь, Москва, Днепропетровск.

В Дампусе проходим первый чек-пост, и далее пешком до Потаны. Как это обычно бывает, первый переход общественность преодолевает бодро, энергично пыхтя и азартно догоняя друг друга.

Потана нас встретила гостепреимным лоджем, несвойственным для этой высоты (1900м) холодом, открывшимся ближе к темноте видом на массив Аннапурны и этно-музыкой в исполнении местных умельцев.

Угасающая Хинчули:


Местный виртуоз:


Оля долго пытала хозяйку лоджа, откроют ли ей в 5 утра горячий душ. Я подивился такому энтузиазму и хотел уже было рассказывать последующим поколениям, какая героическая участница ходила со мной в ноябре 2011 года. Однако, проснувшись ранехонько и выйдя на свежайший горный воздух, Оля неожиданно почувствовала себя достаточно чистой: и духом, и телом. Таким образом, потребность в утреннем душе сама собой отпала.

Горы вообще приучают человека сводить потребности к минимуму, довольствоваться немногим и радоваться мелочам. Мне кажется, современному человеку иной раз недостает этого умения.

Погода еще с вечера обещала быть чудесной, и действительно, все последующие 4 дня судьба нас баловала. Такое вообще в тех краях бывает не часто: чтобы небо оставалось безоблачным с утра и вплоть до позднего вечера. Обычно во второй половине дня по ущельям начинают гулять облака разной степени насыщенности, а тут – пожалуйста, тишь да гладь: ни облачка за весь день, и звездные россыпи по ночам.

Словом, топали мы, аки по райским кущам.


Солнце ластится, птицы небесные щебечут. Горы, зелень, терраски всякие.


В этот раз попробовал взять террасы покрупнее:




Проходишь так, бывает, мимо какого-нибудь лоджа – думаешь: а не испить ли тут чайку? И отчего же не испить, когда кругом такие перспективы.


Улочки в транзитных поселеньях завалены соломой, оставшейся после жатвы:


Местные жители занимаются своими делами и на проходящих туристов практически не обращают внимания. Привыкли. За столько-то лет.




Ночевка в Джину запомнилась симпатичным лоджем с усаженным цветами двориком, дымящимся чиккен-сизлером (жевать который заказавшим пришлось долго и усиленно), и попыткой игры в Чиччолину (забегая вперед, скажу, что в ноябре Чиччолина не прижилась, будучи вытесненной Мафией). На горячий источник купаться пошли только Оля с Олегом, остальные предпочли поберечь силы, напуганные моими страшилками о предстоящем на другой день подъеме.

Но не так страшен черт, как его малюют. Подъем до Чомронга преодолели за час с небольшим рано поутру и двинулись дальше до Синувы.

Школьный класс в Чомронге:


А вот и Синува:


В промежутке между Чомронгом и МВС обзорные точки как таковые отсутствуют, поскольку тропа проходит по узкому ущелью, поросшему лесом. Синува – единственное исключение, отсюда открываются неплохие виды и вверх, и вниз. Поэтому остаток дня мы провели в ленивых посиделках на замечательнейшей террасе перед лоджем, попивая чай и любуясь на горы.




Хинчули в закатном свете:


Мачапучхаре в закатном свете:


Вид из Синувы вниз в сторону Чомронга, уходящий день:


Саша прильнул после обеда к штативу, да так и не отлипал от него до самой темноты:


А с темнотой к нам пожаловали гости, устроив local dance (местный танец). Собственно, локэл дэнс представлял из себя сомнительные диско-подрыгивания под одну и ту же повторявшуюся из раза в раз мелодию, но преподносилось это все как некое таинство, со всеми атрибутами:


Потом на сцену стали вытягивать и самих постояльцев. Звездой этого вечера стал наш Олег. Он, как никто другой, проникся чарующей ритмикой древнего непальского танца, и, на мой взгляд, переплюнул даже местных звезд, сорвав шквал аплодисментов:


Следующая ночевка была уже на 3200, в Деурали. Все меньше хотелось принимать душ, все чаще возникали мысли: а не заказать ли нам обогреватель.

В Деурали в столовой познакомились с корейской семьей, более 40 лет назад эмигрировавшей из Сеула, а теперь уже много лет обосновавшейся в Нью-Йорке. Интеллигентная такая семья: папа научный работник, мама увлекается искусством и питает выраженную любовь к русской музыке и литературе. Прочитав в молодости «Доктора Живаго», она настолько прониклась этим произведением, что младшую свою дочку решила назвать Ларисой, в честь главной героини. А теперь вот они взяли, да и отправились погулять по Непалу вместе с мужем и этой самой Ларисой. Мама с дочкой:


Мы их потом на следующий день несколько раз обгоняли и догоняли, и они всю дорогу напевали нам «Калинку» (русскую народную музыку мама тоже очень любит). Смешные такие, позитивные очень.

По дороге от Деурали к МВС (Machapuchhre Base Camp – Базовый лагерь Мачапучхаре) растительность становится все скуднее, а снежные вершины – все ближе.


Попадаются уже и остатки снега, выпадавшего тут несколько дней назад и еще не успевшего растаять:


Солнце припекает уже активнее, пошел в ход защитный крем:


В МВС пришли к обеду, вот она уже, Южная Аннапурна, совсем рядом:


Но появившиеся небольшие тучки, которые можно уже видеть на фото выше, как-то быстро стали разрастаться и увеличиваться в объеме, уже через час заполнив все в округе густым белым молоком.

Наши портеры уселись резаться в азартные игры:


А мы тем временем пошли прогуляться в тумане на гребень морены:


Потом еще пару раз появлялись небольшие просветы, и Мачапучхаре стыдливо выглядывала из-за туч:


Но ближе к вечеру все окончательно заволокло. Оставалась надежда на утро.

Бикрам, один из наших портеров, загрустил. Он что-то знает, но не хочет нас расстраивать :)


Утром планировали выход в 4.00., чтобы к шести уже быть в Базовом Лагере Аннапурны. В три часа ночи от земли шел густой теплый пар, ни ветерка, и дальше десяти метров ничего не видно.  Не изменилась ситуация и к четырем часам, я дал группе отбой, все еще надеясь, что ситуация через пару часов изменится. Ближе к шести стали действительно появляться просветы, еще полчаса обсуждали план действий и, наконец, решили все-таки сходить наверх. Как показали дальнейшие дни, это было очень правильное решение. Наверху мы все-таки застали 1,5-2 часа относительно неплохой видимости (точнее, 1,5-2 часа застали те, кто пришел туда первым, а поскольку я шел с последними, то на нашу долю выпали уже полузатянутые облаками причудливые очертания легендарного восьмитысячника).

Южная Аннапурна:


Базовый лагерь уже совсем близко (на этом фото можно хотя бы приблизительно оценить масштаб, сопоставив горы с ползущими человеческими фигурками, хотя это все равно будет оптический обман: эти горы намного выше, чем кажется, когда смотришь на них, тем более на фотографии):


Наконец-таки дошли до цели, и я загнал самых храбрых бойцов на скалу:


И групповое фото (пока все нагулялись и собрались в одном месте, горы уже совсем затянуло):

Автор этой фотографии – Ира.

Тем временем потеплело, и нижеприведенное фото наглядно показывает, что не настолько уж там все страшно, в базовом лагере, как иные себе представляют. Сопля, отделяясь от носа, даже не успевает замерзнуть, долетев до земли. Можете ли вы себе такое представить? Словом, бросайте свои мелкие страхи, и айда в Гималаи, равнение на Александра:


Меня часто спрашивают: а не надоело тебе? Такой же вопрос можно задать грибнику. Кто любит собирать грибы, тот меня поймет. Жизнь не повторяется. Горы тоже.

Возможно, будет что-то похожее. Но так, как это было здесь и сейчас, точно никогда уже больше не будет:






Снизу на базовый лагерь надвигались новые и новые тучи. Пора было собираться назад.


Забегая вперед, скажу, что на протяжении оставшейся недели тучи если и расходились, то от силы на 15-20 минут. Остаток трека мы прошли в тумане, лишь еще разок поглядев на Южную Аннапурну из Тадапани в образовавшемся небесном просвете:


Обращаясь к своим участникам, могу сказать следующее. Я знаю, многие из вас расстраивались, что не удалось увидеть все, что могли бы увидеть при другой погоде. И у некоторых из вас мелькали мысли, что вот, мол, горы не открыли нам себя. Все не так, друзья. Горы открыли вам себя. Это и есть горы – то, что мы с вами видели.

Из высокогорного цирка мы спускались вниз, к обычной жизни, к лесам и полям, и к населяющим их людям:








Рододендроновые леса на пути к Тадопани и далее до самого Пунхилла – это какая-то сказка. Поднимаешься вверх среди поросших вековым мохом стволов, и вдруг начинаешь различать доносящийся сверху звон бубенцов, а еще через пару минут открывается и причина этих звуков:


Или пронесется галопом команда нагруженных портеров:


И снова мы одни в этом лесу:


В тумане (правильнее будет сказать – в облаках) лес выглядит еще более таинственно:














По дороге от Тадапани до Пунхилла наш путь совпал с маршрутом непальской армии, проходящей учения в этом районе и тоже направляющейся в Горепани.



 
Сколько их там было, никто, конечно, не считал, но, по моим ощущениям, что-то в масштабах батальона :)


Так и шли всю дорогу вперемешку: то мы их обгоним, то они нас.

Результаты подъема на Пунхилл были предсказуемы уже с самого утра, но мы решили попытать счастья и все же подняться – а вдруг распогодится? Однако на сей раз окутавшие холмы тучи даже и не думали расходиться. Поэтому памятная фотка на Пунхилле выглядит довольно забавно:


Ну а кому интересно, какие виды открываются с Пунхилла при хорошей видимости, можно посмотреть фото в октябрьском отчете: http://spirin-foto.livejournal.com/35171.html

У нас в планах было еще посетить Джомсом и соседние с ним деревеньки, однако в Горепани мы узнали, что часть автомобильной дороги до Джомсома разрушена (участок на подъезде к Газе), поэтому пришлось бы проделать определенный путь пешком по дороге туда, а в случае, если бы обратный рейс из Джомсома задержали или отменили из-за плохой погоды (что было вполне вероятно), то мы почти наверняка не успевали бы вовремя вернуться в Покхару наземным транспортом.

Оценив все риски, решили возвращаться прямиком в Покхару через Наяпул, куда и добрались за полтора дня без особых приключений.

В Покхаре еще была предпринята попытка взглянуть на панораму Гимолаев с японской Ступы Мира на другом берегу озера, но погода сохраняла непреклонность. Облака растянуло лишь тогда, когда я провожал своих участников в аэропорт, на рейс Покхара-Катманду. Так что горы им открылись напоследок только с борта самолета.

Я же потом ездил на Ступу в одиночку еще пару раз. Облюбовал себе местечко в стороне, да и предавался созерцанию в полном уединении. Погода с того дня установилась безукоризненная, да так и продержалась вплоть до моего отъезда :)

Фото со ступы:


А так выглядит сама Ступа издалека:


Я хотел тут выложить еще портреты своих участников и рассказать немного о каждом из них, но группа у меня в ноябре оказалась очень скромная, не все дали согласие на размещение фотографий, поэтому придется ограничиться общими словами благодарности.

Олегу и Оле – за то, что вы воспринимаете жизнь именно так, как ее и надо воспринимать в моем понимании.

Саше и Свете – за мягкий и добрый юмор и за чудесные фотографии (которые – кстати! – мы видели еще далеко не все, и с нетерпением ждем оставшейся части).

Глебу и Лене – за то, что всю дорогу являли собой образец выносливости, бодро шагая впереди и заражая своей неутомимостью остальную команду; а также за интересные рассказы о своем былом опыте в горах!

Ире – отдельный орден за проявленное мужество в борьбе с болезнью и в преодолении этих страшных гималайских подъемов, а также отдельное братское спасибо за удовольствие от живого общения.

Кате – за доброту в глазах, за проявленную живучесть, а также за благодарность восприятия окружающей действительности :)

Тане – за улыбку, от которой всем светлей. А также три отдельных спасибо: 1. За обед в Хималайе 2. За с блеском проведенные снегоуборочные работы в МВС 3. За то, что не потерялась при перелетах :)

Да, черт побери, совсем забыл. Ире же полагается еще одно спасибо: за замечательный отчет о нашем совместном мероприятии с наизамечательнейшими (!) фотографиями! Ознакомиться с ним можно по следующей ссылке: http://afrika192736.livejournal.com/46345.html

Для тех, кому интересно посмотреть фото с данного трека, сделанные при более благоприятной для съемки погоде, добро пожаловать ко мне в журнал для чтения октябрьского фотоотчета: http://spirin-foto.livejournal.com/35035.html

И, конечно же – до новых встреч!
 

Tags: Базовый Лагерь Аннапурны, Непал, Пунхилл, отчет, трек к Базовому лагерю Аннапурны
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 19 comments