Треккинг в Непале (spirin_foto) wrote,
Треккинг в Непале
spirin_foto

Трек вокруг Аннапурны, отчет и фото - октябрь 2012 - часть 2

Untitled_Panorama7 на спуске с тиличо - для жж

Первую часть отчета можно посмотреть здесь, а сейчас приглашаю прогуляться с нами чуть выше, на пятитысячные высоты.

На мой взгляд, люди, которые идут трек вокруг Аннапурны и не заходят при этом на озеро Тиличо, очень много теряют. Да, этот крюк требует как минимум два лишних дня, а в идеальном варианте все три, и тропа местами не лучшего свойства, но оно того стоит. Помимо того, что озеро само по себе очень красивое, дорога к нему тоже каждый раз производит на меня глубокое впечатление.

После прогулки к Ice Lake мы заночевали в Мананге (это последний оплот цивилизации для идущих выше: тут есть магазины, интернет, горячий душ и прочие материальные блага). После Мананга классическая тропа идет направо вверх к перевалу Торонг Ла, а менее заметная тропа на Тиличо сворачивает налево.

_DSC8093 долина тиличо

Первое время дорога ничем особо не отличается от предыдущих троп и тропинок:
_DSC7896 паша на пути к тиличо

Но после Шри Кхарки начинаются скально-осыпные участки:
_DSC7899 ваня-юля-паша на пути к тиличо

Тропа петляет в узких проемах между скалами:
_DSC7906 силуэты

Местами выходя на осыпные склоны:
_DSC8058 группа на пути с тиличо

Местами проходя по скальным полкам под нависаниями:
_DSC8067 володя и стена

Издалека смотрится внушительно (попробуйте разглядеть на этом фото человека на скалах):
_DSC8061 на скалах 2

Треккинговые палки тут явно не лишние, они помогают удержать равновесие и не "уползти" вниз. Передвигаться в иных местах приходится с осторожностью:
_DSC7928 паша под скалой

Вот этот скальный пояс мы успешно преодолели, впечатлений хватило:
Untitled_Panorama5 паша на пути к тиличо

К концу дня добрались до базового лагеря Тиличо (высота около 4150 м). Последний раз я тут был весной 2012, и тогда лоджей в этом местечке было всего 2. За лето местные умельцы успели отстроить третью лоджию, и она уже начала функционировать. Фото в базовом лагере с весны (осенью я почему-то не фотографировал в этом месте):
в базовом лагере тиличо

На следующий день с утра выдвинулись налегке наверх к озеру:
_DSC7935 подъем к тиличо

Путь к озеру занимает от 2 до 5 часов. Я привожу такой большой диапазон по времени, т.к. высота здесь уже довольно серьезная (само озеро находится на 4920 м, а ти-хауз над ним - на 5015 м), поэтому многие вынуждены передвигаться медленно из-за различных проявлений гипоксии. Так что 2 часа - это для хорошо тренированных спортсменов, имеющих достаточную акклиматизацию. Среднему человеку лучше рассчитывать на 3,5-4,5 часов.

Но вот, собственно, и само озеро Тиличо (панорама, снятая с соседнего холма высотой около 5150 м):
тиличо 1

Над озером нависает пик Тиличо (имеющий, впрочем, вовсе не пикообразную форму):
тиличо 2

Когда-то в далеком 1950-м этот массив преградил Морису Эрцогу дорогу к Аннапурне (этот колоссальный хребет по каким-то причинам не был нанесен на индийские карты местности, имеющиеся в распоряжении у Эрцога), и команде первопроходцев пришлось искать другой путь к вершине, с ее северных отрогов.

На озеро можно любоваться часами (если, конечно, вас не прихватила после подъема горная болезнь):
_DSC8021 тиличо и человек

Не каждый день случается остановиться на перекур с такими видами:
_DSC8025 ваня курит

На обратном пути в базовый лагерь можно идти не спеша, любуясь на уходящую вдаль долину реки Марсьянгди и на вершины "большого барьера" (так Эрцог окрестил хребет, включающий с себя Тиличо, Кхангсар Канг, Гангапурну и т.д.):
Untitled_Panorama7 на спуске с тиличо - для жж Кстати, отсюда видны не только вершины массива Аннапурны (справа). На фото выше слева - массив Чилу, а далеко впереди по центру - массив Манаслу.

Переночевали в базовом лагере Тиличо еще одну ночь, и двинулись в обратный путь по знакомому уже скально-осыпному участку:
_DSC8056 володя на пути с тиличо

На обратном пути из базового лагеря Тиличо в Як Кхарку стало окончательно ясно, что Володя (самый старший из участников нашей группы) чувствует себя плохо. Первые признаки усталости я заметил у него еще во время акклиматизационного выхода на Ice Lake, но доверился тогда его собственной версии: со слов Володи, он просто шел в своем темпе, не торопясь, и при отличном самочувствии. Надо сказать, что у Володи имеется очень хороший опыт горных походов (именно спортивных горных походов, а не треккинга, это очень разные вещи), имеется и неплохой высотный опыт (когда-то в более молодые годы он поднимался на Эльбрус). Поэтому, видя у него признаки усталости, начавшие прогрессировать начиная с 4000 м и по мере набора высоты, я первое время полагался на его собственный самоконтроль. Но я не учел, что последний раз Володя был на серьезных высотах много лет назад, а последние годы ходил в походы на уровне 3 - 4 тыс. метров, с ночевками преимущественно не выше 3500. Поэтому, с учетом возраста и не очень хорошей индивидуальной переносимости высоты, после нескольких дней нахождения на 4-5 тыс.метров организм его стал сдавать. Ситуация осложнилась тем, что Володя простудился и участок от Тиличо Бейз Кемпа до Як Кхарки шел буквально на последнем издыхании, даже полностью разгруженный (до этого он прекрасно обходился без помощи портера). Каких-то серьезных признаков гипоксии не наблюдалось, только крайняя усталость и опухшее лицо. С учетом того, что устал не один только Володя, я внес в наш график небольшие коррективы и устроил на следующий день дневку в Як Кхарке. За день отдыха самочувствие Володи если и улучшилось, то как-то мало заметно, поэтому я был рад, когда он сам принял решение поворачивать назад (иначе это решение за него пришлось бы принимать мне, а это всегда нелегко - отправлять человека вниз). Брать портера Володя отказался, обратный путь пролегал по уже знакомой дороге. Для контроля ситуации я проводил Володю до Мананга и там оставил его ночевать.

Надо сказать, что в Мананге (который находится на высоте 3500, т.е. на 500 метров ниже Як Кхарки, где мы последний раз ночевали) Володе стало, по моим наблюдениям, получше: даже опухлость с лица заметно сошла. Более-менее успокоившись за него и условившись о ежедневных сеансах связи,  я поспешил догонять группу, ушедшую в этот день наверх в Торонг Пхеди вместе с нашими портерами.

Последующие три дня по вечерам мы обменивались позывными из разряда "Сокол, Сокол, как слышите, я Беркут", и полученная от Володи обратная связь позволила окончательно успокоиться за него: по мере продвижения вниз ему становилось явно лучше и в итоге до Катманду он добрался даже на день раньше запланированного нами графика, где мы с ним и встретились благополучно неделей позже и на радостях обнялись.

Володя:
_DSC7914 володя

Я к чему рассказываю эту историю - чтобы развеять распускаемые отдельными людьми мифы о легкости трека вокруг Аннапурны, да и вообще непальского треккинга в целом. Как правило, такая оценка дается людьми достаточно сильными физическими и обладающими хорошей индивидуальной переносимостью высоты (последнее свойство особенно важно в горах). Но опасность чтения подобных отзывов на различных форумах состоит в том, что не все понимают: свою оценку такие люди дают с примеркой исключительно на себя. Им было легко, им было хорошо, они видели группу китайских пенсионеров, проходящих пятитысячный перевал, и сделали вывод, что тут всем легко. А тот факт, что из группы китайских пенсионеров половина приползла на перевал с зелеными лицами, прошел как-то мимо этих людей, да они просто и не могли этого видеть: отхлебнув коньяку из фляжки, они поспешили вниз, задолго до прихода последних страдальцев.

Наша осенняя группа была средней по физической подготовке. Легко было, пожалуй, только двоим: Диме и Оле. Себя я не считаю, т.к. у меня уже была хорошая акклимашка. Остальные в той или иной мере ощутили тяжесть высоты. Володе пришлось повернуть. Петя - молодой, здоровый парень (до 3000 метров он пер как лось без разбору, что вверх, что вниз) - всю высотную часть трека промаялся с головной болью, хотя акклиматизационный график у нас был довольно плавный (имел место как раз случай индивидуальной непереносимости высоты). Остальные тоже от легкости не прыгали.

А вот, кстати, и Петя в день отдыха в Як Кхарке. С его собственных слов, это был первый день, когда у него, наконец, не болела голова, и он смог "увидеть горы":
_DSC8090 петя в нирване

После внеплановой дневки в Як Кхарке народ жаловался, что заставить себя снова идти было очень тяжело :) Но при этом на следующий день перевал дался нам довольно легко, разве что у Пети опять голова разболелась.

Как видите, голова болела не у всех:
_DSC8097 вниз головой

Группа на перевале Торонг Ла, 5416 метров:
_DSC8100 группа на перевале

Спуск с перевала вниз до Муктината - это сброс высоты 1700 метров. Спускались не торопясь, с перерывами на отдых:
_DSC8115 отдых на спуске

В Муктинате решил в этот раз поэкспериментировать и забронировал комнаты в популярном лодже "Боб Марли". Что сказать... Больше не буду :) По-моему, кроме громкого названия и не менее громкой музыки, ничего хорошего там уже не осталось.

Переночевав в Муктинате и отдохнув после перевала, на следующий день сделали короткий переход до Джаркота, где и остановились на заслуженную дневку. Две идущие ниже фотки Джаркота привожу двухгодичной давности, т.к. в этот раз фотографировать не хотелось, но место красивое.

Жилые здания Джаркота и развалины средневековой крепости:
_DSC3671джаркот-для-фото-ру

Ступа с рогами в стиле религии бон:
_DSC3733ступа-с-рогами-лучшее-для-фото-ру

Сходили налегке прогуляться по окрестностям Джаркота:
_DSC8122 прогулки по мустангу
_DSC8132 на прогулке
силуэты_DSC8136

Я люблю Нижний Мустанг. Тут тихо (если знать, где ходить) и живописно.

осень в мустанге - для жж

Пахота на быках:
_DSC8126 пахота

У хозяина лоджа в Джаркоте купили яблок - было такое ощущение, что в жизни не ел таких сочных. Хотя вообще в это время года на всем протяжении трека по обе стороны перевала продают местные яблоки, что служит приятным дополнением к небогатому витаминами рациону.

На следующий день посетили деревеньку Дзонг, где зашли в местную гомпу:
_DSC8158 мальчик монах

Сам Дзонг крупным планом (фото тоже с прошлых лет, но с тех пор ничего не изменилось). На заднем плане - массив Дхаулагири:
деревня Джонг

Из Дзонга сразу направились в Кагбени. С этого пути открываются хорошие виды на Дхаулагири (8172 м):
_DSC8184 дхаулагири

Миновали заброшенную и почти не посещаемую туристами деревеньку Путак. В отличие от туристов, осень не обходит своей любовью эти места и исправно является сюда каждый год:
_DSC8173 осень в путаке обзий план
_DSC8171 осень в путаке крупно

Кагбени тоже встретило нас осенними лоскутками отдышавших полей:
осень-в-кагбени-сжат_DSC8190

Тут и закончился наш трек.

Парни дорвались до интернета:
_DSC8204 интернет

До Джомсома мы доехали уже на джипе, и далее до Покхары тоже добирались наземным транспортом: за два дня, с остановкой в Татопани на горячих источниках. Покхара встретила, как водится, теплом и всяческими соблазнами, коим все и предались дружно.

До Катманду долетели без приключений, там нас ждал уже уставший отдыхать Володя. Группа воссоединилась, чтобы на следующий день разлететься в разные стороны. Но мир тесен, а путешествия объединяют - как знать, может быть, многие видели друг друга не в последний раз :) По крайней мере, кое с кем я точно увижусь уже в весеннем сезоне этого года на новых маршрутах.

.
Tags: трек вокруг аннапурны, треккинг вокруг аннапурны, треккинг вокруг аннапурны 2012, треккинг вокруг аннапурны отчет и фото
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 27 comments